スズキGoose用ホイル

70年代は１８若しくは１９インチが採用されていた。８０年代は16インチが採用されていた。　90年には17インチ…なぜ？
簡単に言うとレースと追従して変化していっているといって過言ではない。　70年代後半から80年までケニーロバーツがGP500で勝ち続けていたのだがロバーツ攻略対策としてスズキのチームリーダーであるロベルトガリーナ氏とミシュランががより早くコーナーを抜けられるよう考えたのが16インチフロントホイールである。　ガリーナスズキはこれで’８１，８２とチャンピオンとなっている。　市販化された当時のレーサーレプリカを乗ってみれば判るように低速では切れ込み転びそうになる。（実際良く転んだり、大怪我した方が多かった。　サーキットでも）　コントロールにコツがいるマシーンは徐々に廃れ、レースシーンでも市販モデルでも徐々に17インチ化されていったのである。

見落とされる消耗品
	タイヤは表に見えるので、減れば交換するという人がほとんどでしょう。　しかし、ホイル回りは消耗品が多数存在します。　ディスク・パット・スプロケそしてリアハブクッション（左図）。　10年もすると割れていたり、スプロケットマウントがスカスカに填っていて、力の伝わりが悪く、スタートのトルクに体感できるほど違いが出てくる。　なかなかマウントが填らないくらいでちょうど良いくらいだ。　走りに影響が出るパーツなのでタイヤ交換時に見るようにしていただきたい。 Gooseパーツ 64651-04A00 アブソーバー,リアハブクッション 6個
	ドリブンスプロケットマウントのオイルシールだがカラーと擦れて千切れてしまう。　ベアリングが痛む前に交換したい。（交換済みの写真で填っているのが新しいもの）
ホイルベアリングの交換

ハブダンパーの交換を楽にする方法
	スカスカになって亀裂も入っていれば簡単に抜けるが少しへ立ったくらいだと抜けにくい。　走りや燃費を左右するので変えておきたい。　車の内装はがしに使う工具を使うと簡単に外れます。　ｊけっこうゴムカスが出ますので清掃のためにも外すと良いでしょう。
	新品のハブダンパーもなかなか固くてはまらない。そこで穴と突起に薄くグリスを塗る。　これだけで簡単に入る。　ハブマウントがはまらない場合はハブダンパーとの接触面に軽くグリスを塗るとすべり容易にはまる。

エキセントリック（チェーンアジャスター）お客さま：グースのエキセントリックカラーもどきを、通常のエキセントリックカラーに交換したいのですが、現在手に入るもので互換性のある部品はありますか？車載の調整工具が心もとなくて.... kamo：言っている意味が判りませんが、そうぞうすると2つ。 1.純正のエキセントリックがはまっていないし、廃盤で注文できないてに入れる方法はあるか？ 2.Gooseについているのは私から言わせればエキセントリックもどきだ！カワサキのように六角穴付のに替えることはできないか？の2つだ。私のなかではスズキのエキセントリックは何も問題はなく、あの軸トルクから考えあの形状、あの軽量、積載工具まで軽量できる良いものだと思うよ。スイングアームはアルミにしてほしかった。お客さま：説明不足ですみません。2番の意味です。工具側がなんだか弱いような気がして個人的にはあまり気に入っていません...。おっしゃるとおり、カワサキ車のイメージが強いです。 kamo：どうしてもと言うならカワサキのエキセントリックをヤフオクとかで手に入れ、ピットに持ち込んで！旋盤で加工してあげるよ。ただし、カワサキのだって六角穴が曲がるからね。カワサキだから良いなんてないんだ私は依然バイク屋のPITの整備もしていたからよく見かけたよ。エキセンの調整方法を分かっていない子が多いんだ。カワサキオーナーのほとんどがタイヤ交換すら自分でできないからエキセンの調整なんてしたことないだから街中で見かけるカワサキ車はきれいに見えるだけ。　チェーン調整する人のほとんどはリアタイヤが重いから浮かさないと歪んでしまう。　カワサキのエキセンもジュラルミンではない。　5000番台のアルミだ。　スズキの鋼材と変わらない。エキセンを使っているカワサキ車はホイルもタイヤも重いんだ。車重も重いものが多いから、絶対リアスタンドで上げて調整しないと駄目で、車重がアクスルにかかってエキセンの動きを確実に重くする。エキセンはアクスルの穴がセンターに開いていないからただでさえ回転が重くなる。　Gooseは車重が軽いのだがエキセンが軽量化されているのでちゃんとスタンドをかけてエキセンを回すのが常識なんだ。これ紹介した方がいいんかな？　中古でまがっているものが多いもんね。お客さま：カワサキのもグースのも材質は変わらないんですか、知りませんでした。チェーン調整の時にリア浮かすのは、紹介したほうが良いかもしれませんね(^^) 僕はたまたまリアスタンド使ってましたが、知らなかったので勉強になりました。
	車載工具は左図のような形状でドライバーなどが差し込める穴がある
	アクスルシャフトのナットを緩め、エキセンの回転止めとなるM8キャップボルトを両側緩める。そして車載工具をこのように差し込みエキセントリックを回転させチェーンを調整する。

エキセントリックを綺麗にする
	エキセントリック（eccentric）って人間で言うと不思議ちゃんみたいに言われるけど、自動車用語辞典で調べると中心から外れていることを言うんだって、クランク軸なんかもこれにあたるんだ。　そんなエキセンだが調整や転倒で歪んだり削れたりする。　それで買い換えたいとか思うが廃盤で手に入らない。　ではどうするか？
	表面を数ミリだけ削ればいいんです！
	ボコボコだった表面がこの通り綺麗になりました＜エキセントリックメンテナンス依頼　係＞清掃も含め２個　kamoairのPITお送りしてください。 600円/個で修正と清掃を行います！依頼はこちら

ブレーキディスクローターの固定
	足周りのネジ止めにユニバーサルブルーを使ってます。ネジ止めでなくシールなのですが熱に強く、ホイル側のネジを硬化してからも傷めにくいからです。（ネジロックは硬化するとボンドのように固く硬化する）

スピードメーターギア

１１号エンジンにはNSR88のスピードメーターギアボックスがついている。　これを付けるにはドライブシャフトに穴を開け、タップを切らなくてはならないのだが、焼入れされてとても固いはず…開くのだろうか？　１１号についていたんで外してみるとスプロケットにグリップの切れ端を当てて駆動させていることが分かった。　実際すべりはないのか不安だ。　多分メーター読みより体感速度が速かったのはすべりのせいだろうかスプロケットの変更でスピードメーターが合わなくなってしまうのは考え物だが・・・。　またこのセンサーはRGV250γSP用ではない。　１１号を作った方は加工能力があるのかないのかいまいち判らない。（このプレートの取り付け調整に50枚以上のワッシャーを挟んでいる。）

ブレーキディスク
	これはフロントブレーキを止めているボルトを外したもの。　ハゼットのビットに１/２スピナーハンドルを取り付けバキバキ音をたてながら外したのだか見てのとおり３本は外れ、２本は折れ、１本は少し回ったところで六角穴がなめてしまった。　良い工具を使っても、工具の知識があってもダメなものはダメです。こうなる前に交換して欲しい。　kamoairではＢｏｌｔＳｈｏｐで受注生産しています。
	100本試しに同型ステンレスのキャップタイプを販売し完売！今度は面接触のスパナやボックスレンチなら面圧が大きい新タイプ（ステンレス）をさらに生産してみました。

取り外し困難なボルトの取り外しレストアのお客さまのドリブンスプロケットナット、前後ディスクボルト各１箇所が腐食や元のナットの歪から取り外しが困難となってしまった。
		山が崩れたしまったナットをナットカッターを使ったがきれいに割れず、ザンダーでボルトごと分割した。　(ぎりぎりのところまで切って貫通ドライバーを梃の原理でナット部を分割）ボルトは犠牲になったがきれいに取れた。ボルトの腐食もあるのでどのみち取り替えるので変わらないのだが。

タイヤ

ダンロップさんに聞いてみよう！

Q1:メーカー指定タイヤ以外を車両につけた場合、空気圧は何処を基準に調整したら良いですか？
A1:指定タイヤ以外での空気圧ですが基本的には、車両の定める空気圧ＯＫです。ただ、走行されるステージや状態によって微妙にしっくりくる空気圧というものは異なってくると思いますので、走行されながら、タイヤの跳ねやゴツゴツ感を感たら、空気圧を下げる方向で、また逆に腰砕け感やフロントの切れ込みの鈍さ等を感じれば空気圧を上げる方向で、コンマ１づつ調整して、個人と車両に合う空気圧のセッティングを見つけだしてみて下さい。

Q２：温度上昇によるタイヤの圧力の関係式などはありますか？
A２：計算方法というものは、特に何もございません。申し訳ございません。

Q3：バイアスとラジアルの長所・短所を教えてください。
A３のバイアスとラジアルの長所・短所ですが下記のようになります。
バイアス・・・乗り心地が良い。耐摩耗性・操縦性・高速耐久性については
　　　　　　ラジアルよりも劣ります。

ラジアル・・・耐摩耗性・高速耐久性・操縦安定性・燃費が良い。
　　　　　　中低速での乗り心地がバイアスよりも劣る。
　　　　　　低速でのハンドルが重い。

Q4：サーキット走行を行う際、Cool時の空気圧は指定空気圧より低くして走っていました。
（コース・走行時間・気象によって変更してましたが、多くても２．０くらいでした）　
実際、公道とサーキットでは差を付けて乗るべきでしょうか？
A４：公道とサーキットの空気圧の違いについてですが、基本的に公道では前述の通り車両の指定空気圧で、サーキットでは前後とも２．０位の空気圧を基準に自分なりのセッティングを見つけだしてみて下さい。　これは、サーキット走行ではタイヤがかなりの熱を持ち、形状変化が大きいので公道走行時より低めの設定となります。　サーキットに関しては、季節や路面状況も大きく影響してきますので、周囲で走っている方の意見もご参考にされてはいかがでしょうか？

ダンロップさんありがとうございました。

タイヤ交換

ホイルについてはまだまだ続きます。　その後、タイヤを勉強しようかと思ってます。

-	RG125γ	RG200γ	WOLF200	Goose250	Goose350	RGVγ250sp	TZ250	'89TZR250
フロントフォーク	正立	倒立	正立（Φ35）	正立（Φ41）	倒立（Φ40）	倒立（Φ41）	倒立	正立
フロントタイヤ	100/80/17	110/80　R17　52H	110/80　17　52S	110/70　17　54H	110/70　R17　54H	110/70　R17　54H	120/60/R17	100/80/
リアタイヤ	120/80/17	130/70　R17　62H	120/80　17　61H	130/70　17　66H	140/70　R17　66H	150/60　R17　66H	170/55/R17	-

	タイヤチェンジャーのコツタイプによってペダル位置が違う物がありますが、基本的には変わりません。　ホイルのムシを外し、確実にビードを落とし、クランプにタオルなどをかける（傷防止）。ゆっくりクランプペダル踏みながらホイルより若干広い状態にクランプ位置が来た時、１方のクランプに引っ掛け、上からホイル全体を抑えて停止するまでクランプを踏みつける。　ターンテーブルを回転させて各クランプが正常にはまっているか１点のブレを確認する。　アームを下ろしロックしたらタイヤレバーでタイヤフックにかける。　フックより回転方向側のビードをしっかり落としながらターンテーブルを回す。　　片側抜ければ手で抜けることが多い。　タイヤフックからタイヤレバーで外してやれば早い。　外れたらアームを一端戻す。　　新しいタイヤをはめる時は回転方向（→印）とバルブ位置（◎印）をあわせてホイルのビードとタイヤビードにビードクリームを満遍なく薄く塗り、片側は手の力ではめ込む。　アームを再度だし固定したら、ターンテーブルの回転する方向のビードからまず、手で出来るだけ入れて、ビードをしっかりホイルの中央に入りやすくする。　ターンテーブルはゆっくり回し（フットペダルで調整）ビードが引っ張らないよう何度か止めて、ビードをタイヤ中央に入れ、ビードの引っ張りや切れを防止する。　すべて入ったらアームを戻し、バルブ位置を微調整する。　クランプからタイヤを外し、タイヤを立ててタイヤの上に座り、空気を入れる。（ビードシーティング圧：3.0ｋｇｆ/ｃ㎡）「パンパン」とビードが上がればムシを入れて指定空気圧に調整すれば完成だが、何処か空気が漏れている場合（ビードクリームが塗られていないところがあると起き易い）座りながら転がし空気を入れ続けるとビードが上がることが多い。　どうしても上がらない場合、そこを重点的にビードクリームを塗り再チャレンジすると入ることが多い。
	チューブレスでもタイヤレバーでの交換は可能　バイク屋さんに頼ってばかりではいけないなぁ。　と思い、少しでも楽に交換できるよう、ビードブレーカーを買ってきました。　　あとはタイヤレバー5本。　空気入れは自転車ので充分。
	これがあると楽です。　ビードが落ちれば車のホイルだろうがバイクのホイルだろうが関係なしです。　両面ビードを落とし、レバーを入れる反対側の180度くらいは手でしっかりビードを落とし込み、レバーを入れる側のビード部分が見えるていどにします。
	しっかり、ビードが落ちたところで3本のレバーで外します。　中央に来るレバーを外し、左の写真のように片手で残ったレバーを押さえ、外したレバーでビードを出す。　これを繰り返すだけ。（2本でも外せますが、1本外した時に出したビードがまたはまってしまうことがあるため、3本の方が早いです。）チューブタイプは、ほんの少し空気を入れたまま外していくと、パンクしにくいです。　また、オフ車のようにホイルサイズが大きいものは、慣れてくると、2本目のレバーを立てて回すことで簡単にタイヤが外せますよ。　肝心なのはビードをしっかり落とすことです。
	タイヤが外れました。　さすが中古ホイル。　汚いです。　白という色は汚れも目立つので、グラマーをブレンドした濃いカラーにしたいです。　STDカラーより若干明るめで並べて違和感が無い程度・・・
	汚れを落とすと、全体的に黄ばんでたことと、肌触りが悪いことが判った。　つるつるにしよう。　500番～1000番の耐水ペーパーで磨き、脱脂。
	スペリオのシャニングブルー・ハイスパークスーパーグラマー・ブラックをブレンドし、キラキラした複雑なダークブルー（毎度のことですがオリジナルカラーです。）に仕上げました。
	ホイールにタイヤをはめるにはビードクリームをホイルとビードに塗ります。　片面はレバーを使わなくてもはまります。　もう片面も２/３までは手で入れて、膝でビードが出てこないように押さえ、2本のレバーで入れればOK。　後は体重をかけて空気を入れればビードが「パンパン」って上がってタイヤ交換完了

タイヤの溝の深さ・空気圧
残溝	（フロント） 0.8ｍｍまで（リア） 0.8ｍｍ
空気圧	（フロント） 2.00ｋｇ・ｃｍ2 （リア：１人乗車） 2.25ｋｇ・ｃｍ2 （リア：１人乗車） 2.50ｋｇ・ｃｍ2

住友ゴム DUNLOP （オープン価格）	品名	F/R	①	/	②	③	④	⑤	⑥	⑦	記号名
	GPR70FSP	FRONT	110	/	70	R	17	54	H	TL	①：タイヤ幅の呼び（ｍｍ）
	GPR70SP	REAR	140	/	70	R	17	66	H	TL	②：偏平比の呼び（％）
	GPR70SP	REAR	140	/	60	R	17	63	H	TL	③：タイヤ構造記号（R：ラジアル・－：バイアス）
	GPR80F	FRONT	110	/	70	R	17	54	H	TL	④：リム径の呼び（インチ）
	GPR80	REAR	140	/	70	R	17	66	H	TL	⑤：ロードインデックス（荷重指数）
	TT900FGP	REAR	110	/	70	-	17	54	H	TL	⑥：速度記号
	TT900GP	REAR	130	/	70	-	17	62	H	TL	⑦：タイプ（TL：チューブレス）
	TT900GP	REAR	140	/	70	-	17	66	H	TL	-
	ARROWMAX GT501F	FRONT	110	/	70	-	17	54	H	TL	-
	ARROWMAX GT501	REAR	130	/	70	-	17	62	H	TL	-
	ARROWMAX GT501	REAR	140	/	70	-	17	66	H	TL	-

BRIDGESTONE （オープン価格）	品名	F/R	①	/	②	③	④	⑤	⑥	⑦	記号名
	BT090	FRONT	110	/	70	R	17	54	H	T/L	①：タイヤ幅の呼び（ｍｍ）
	BT090	REAR	140	/	70	R	17	66	H	T/L	②：偏平比の呼び（％）
	BT92	FRONT	110	/	70	R	17	54	H	T/L	③：タイヤ構造記号（R：ラジアル・－：バイアス）
		REAR	140	/	70	R	17	66	H	T/L	④：リム径の呼び（インチ）
		REAR	140	/	60	R	17	63	H	T/L	⑤：ロードインデックス（荷重指数）
	BT39	FRONT	110	/	70	-	17	54	H	T/L	⑥：速度記号
		REAR	130	/	70	-	17	62	H	T/L	⑦：タイプ（T/L：チューブレス）
		REAR	140	/	70	-	17	66	H	T/L	-
	BT45	FRONT	110	/	70	-	17	54	H	T/L	-
		REAR	130	/	70	-	17	62	H	T/L	-
		REAR	140	/	70	-	17	66	H	T/L	-

ホイルの測定
	ホイルの測定はホイルバランサーを用いダイヤルゲージで測定するホイルを回転させ、ダイヤルゲージは縦・横測定する使用限度：3.0ｍｍ

PIRELLI 代理店：P&A	品名	F/R	①	/	②	③	④	⑤	⑥	定価（円）	記号名
	SPORT DEMON	FRONT	110	/	70	-	17	54	H	11900	①：タイヤ幅ｍｍ　タイヤの最大幅をｍｍで表示
		REAR	130	/	70	-	17	62	H	14500	②：タイヤの偏平率（％）　タイヤ派栄え尾100とした場合の偏平率
		REAR	140	/	70	-	17	66	H	16300	③：タイヤ構造記号（R：ラジアル・－：バイアス）
	MT75	FRONT	110	/	70	-	17	54	H	12500	④：リム径（インチ）　リム直径をインチで表示
		REAR	130	/	70	-	17	62	H	13900	⑤：荷重表示　ロードインデックスともいい。数値が大きいほど高い荷重に耐えられる
		REAR	140	/	70	-	17	66	H	15100	⑥：速度記号　タイヤの走行可能な最大速度を記号　P：150・S：180・H：210・V：240・Z240（km/h）

METZELER 代理店：岡田商事	品名	F/R	①	/	②	④	⑤	⑥	⑦	⑧	定価（円）
	ME Z1 HR	FRONT	110	/	70	R	17	（54	W）	TL	18500
	ME Z1 HR	REAR	140	/	70	R	17	（66	W)	TL	25000

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