マグネット

パーツカタログ　350：FIG.18，250：FIG.20

	マグネットカバーの取外し 　ステータ−を外し、ピックアップコイルの固定状態を確認。　レース用エンジンやＮＳＲなどはピックアップコイルをスライドして点火時期を変えることが出来たが、gooseのコイルの固定状態から見て難しい。　しかし、圧縮比を高くした分、ノッキングを起こしやすくなるのは否めない。　その分を少量でも遅角するといった対策はとりたい。 　少量だがピックアップコイルの固定部の穴を広げスライドできるようにしたい。　ノーマルの状態で遅らせれば、当然以前より不完全燃焼が増えるので逆にノッキングを起こさないぎりぎりまで進角するといったところだが、今回は、エンジンの耐久性を取りたい。（いずれ進角に出来るようメモリをつけるといいかも）
	２５０と３５０ではマグネットの大きさも違う。そのためマグネットカバーは流用が効かない。 　左側へ転倒した時、まずマグネットカバーが傷つく。　これは出っ張りが多い３５０だけでなく２５０でも同じだ。　しかしながら、ハイサイドで引きずった程度では多量のオイル漏れが起こったケースは少ないだろう。　アルミなので表面は傷つきやすいが、ショックを吸収し、ケース本体が割れることが少ないのだ。　また、厚さもあるため少々の傷は削り取ってしまえば問題なく使えるケースが多いことも事実。　今回のマグネットカバーも引きずった傷があったが、削り取ってしまった。
	見てくれを良くするために鏡面化してみた。　　ポリッシャーをかけて、ベノールを塗って拭き取った程度ですが、　しっかり、写りこみしてますね。　良しとしましょう。

		ピックアップコイルはマグネットカバー側に固定されている。Ｎｏ．１（Ｌ・Ｇ）ＮＯ．２（Ｙ・Ｗ） これを見てコイルをずらすことを断念した。　明らかにＮｏ．２のコイル位置を変更できなくしてある。　左の写真は全て３５０の物だが、２５０のエンジンとは差が無いのだろうか？　そんなはずはないはずだ。　たぶん２５０の方が進角に設定されているだろう。パルサコイルについては純正電装系パーツにて紹介します。 　２５０も３５０もステータ−は品番が同じ。　つまり、同じ物を使っている。 　スターター部を見るとアイドルギアとローター後ろにあるスタータークラッチが見たからに違う。

		ということで２５０も外してみた。マグネットカバーはセンタープラグを外し、ノギスで深さを計測してみた。 - 350 250 深さｍｍ 61.8 41.3 次にフライホイルだ。　出っはりの部分のところを上の写真と比較して欲しい。　思ったと通り点火時期が３５０と２５０は違うのだ。 - 350 250 ジェベル 幅ｍｍ 42.85 42.85 直径ｍｍ 131.2 129.75 内径ｍｍ 105.85 105.2 a間 mm 16.2 24.35 ３６０度分度器を買ってコイルを励磁するタイミングを今後考えたい。 ３５０を２５０の点火タイミングに変更することは不可能ではない。　問題はクランクシャフトが２５０と３５０で違い、ローターも取り付け部が異なるのだ。　クランクピンは同じなので出来ないことは無いのだ。　しかし、試した訳ではないので、下手するとノッキングする可能性も出てきそうだ。
左の写真の上下に重ねたフライホイールは 上がgoose250・下がジェベル250”Ｔマーク”を あわせて写真を撮りました。　大きさは変わら ないですね。		ローター品番 車種 品番 Goose350 32102-47D10 DR350 L/M/N 32102-14D00 P/R/S 32102-14D30 Goose250 32102-47D00 DR250S SL/SH/SM/SHM 32102-14D10 SN 32102-14D30 SHEM/SHEN/SEP 32102-15D00

点火時期計測 ピンの位置を０度・Tマークを３００度に合わせ計測した 度（　°） 点火タイミング励磁角度 No２コイル No.１コイル ON OFF ON OFF Goose２５０ｃｃ ２７０ ３３０ ３５１ １１ Goose３５０ｃｃ ２８０ ３３５ ３５２ １２ 目視のため誤差はあるだろうが、２５０のほうが約１０度早く信号が出ていることがわかった。 バンズ＆ハインズでタイミングホイールが販売されていることがわかった。 3200円　（ヨシムラのタイミングホイールを注文した覚えがあるが、以前「そんな物は販売していない」という話だった。　あれから1年（’03/8）…雑誌に値段を表記して出てるね。　もしかして切欠になった？　騙されてた？）

お客さまからの問い合わせ�A
	お客様：症状は『火が飛ばない』です。 ことの発端は腰上をO/Hした際に、セルスターターを誤ってバラしてしまい、変に組み上げた結果スターターコイルの中の磁石を噛ませたみたいで、セルを押したらバッテリーのコードから煙が上がりました。 それからきちんとセルスターターを組み直し、いざエンジンを掛けようとしても、セルは回るもののプラグからはスパークしない状態になりました。 以降交換したのは、プラグ、プラグコード、イグニッションコイルです。ステーターコイルは抵抗値をみたのですが、サイトを参考に計測してみましたが異常が無いように思えました。 メインハーネスとCDIも中古ですが交換したのですが、依然としてスパークしません。 ステーターコイルも新品に換えたかったのですが、販売してないみたいなので八方塞がりになってしまいました。 報告します。ステーターの抵抗値を再度測ろうと、カバーを外して見てみたら原因がわかりました。 前回ステーターコイルの抵抗値の測り方が解らずにコイルを外して取り付けた際に組み方を間違えていた模様です。 添付の画像を見ていただけると一目瞭然です。 取り付けし直し、組み上げるとスパークしました。
	kamo：点火タイミングはピックアップと左のローターの出っ張りが接近することで電磁誘導が発生する（電気が流れる）ことを利用している。　ゆえに同じ高さに2つピックアップが並ぶことはあり得ない。　点火信号が来ないから火花が出ないということ。

ステータ−コイルはDR２５０SHENやSEP（初期型ジェベル）が32101-15D01であるのに対し
てGoose用は32101-47D00と違うのですね。　見た目には何も変わりません。物は同じ？コ
ネクターも同じため、流用は可能です。テスターで計測した値も以下の通り一致します。

エンジンがかからない事象の多くはステーター故障
	関連リンク スターターギア 関連故障事例 ステーター解析・故障事例