ステーターコイル解析  |
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| 電装系で問い合わせが多いのはこのステーターです。 他の車種ではピックアップコイルは1つなのにどうして2つあるかとか？250ｃｃと350ｃｃ流用可能か？故障解析依頼など様々です。 簡単にまとめます。
＜ピックアップコイルの切り替え時期＞ Gooseのピックアップは２つ付いている。 低速用が検知するフライホイールに出っ張り（接点）は短い。 エンジン回転が上がるほどフライホイールの回転も上り出っ張りとの信号が短時間となるそこである回転数を超えると高速用に切り替えるようになっている。 そのため、高速用は進角もずれ、出っ張りも長くなっている。 ＜250ｃｃ・350ｃｃ流用可能＞ 32101-47D00：共通部品を使っています。 もちろん流用可能です。 |
| パルサーコイルの断線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マグネットカバー内側に設置 されています  |
ステーターコイルはスター結線で三相交流結線が結ばれている。 この他に点火時期信号を発生させるパルサコイルがある。 中部ミで２台の250ｃｃが同じ故障を引き起こした。 原因がテスター計測の結果パルサーコイルであることが判明した。（白−茶） 絶縁紙をピンセットで剥がしていくと0.2ｍｍ程度のニクロム線があちこち断線している。 まず言える事が絶縁破壊による焼損だ。
SBS天白では、今のところ（Ｈ14現在）そのようなケースにgooseが至ったケースは聞いていたいし、修理経験もないということだ。 しかし、１０年経つとさすがに電装系は心配な部類には違いないらしい。 「壊れないのはずーっと壊れないし、個体差があるよ。」とのことだ。 心配しても仕方がないので、万が一は連絡ください。 |
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後日、寄せられた情報では、パルサコイルの断線はDR系でも起きていることが判りました。 SBS情報もあてにならなくなってきましたね。 ＜TS05Link＞ ・コイル＆マグネット
ステーター抵抗値が正常であってもステーターが故障と思われるこんな事例があります。 |
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| ステーターのジェネレーター部不良を体験された方の声@ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 先日やっとE/Gのボアアップも終わり、ホっと一段落したのですが、ここのところバッテリーが、よく上がるという症状が突然でてきて、バッテリーの劣化かなと思い、新品のバッテリーに交換したのですが、症状は改善されるどころか日増しに悪化していき、当初、２日に１度バッテリー上がりとなっていたのが、ここ数日では毎日（朝充電したバッテリーをつけても夜には上がってしまう）の状態となってしまってます。 Ｑ１：症状からレギュレーターを疑って、バイク屋にて測定してもらったところ、規定値には届かないものの発電はされているとの事でしたが、E/Gをかけても全く充電されていないのは変だと思うので、ハーネスも疑っているところですが、（測定してもらったところ大丈夫とは言われましたが・・・）どこか他にも調べた方が良いところはあるでしょうか？ ちなみにこのバッテリーが上がる症状は雨の日の当日・翌日に特に顕著に表れます。→今となっては天気とも無関係なようですが・・・ Ａ１：まず、規定値ですが、生産側でないと判らないでしょう！ バイク屋（ＳＢＳを含む）が知るところではないですね。 サービスマニュアルの数値はあくまでも参考値です。 “テスタにより多少数値が異なるので注意すること。”と書いてありますが、上の調査で証明したデータは同日・同条件（同じテスター・同じ測定位置・外すまで問題なく走行できていたもの）であるのにこの程度の差が生じています。 よく「当たり」・「外れ」という言葉がありますが電装部品は通常目的使用下で５年程度で壊れる物と20年以上持つものがあるといいます。 はっきり言いますが、E/Gをかけても全く充電されていないものは壊れています。 それを証明する方法は簡単。 エンジンをかけた後、バッテリーのケーブルをどちらか外すのです。（ショートしないようビニールテープを用意） エンジンはそのままかかっていますが、照明が落ちるはず。 レギュレターが正常なら直流結線も活きていますので、ライトが消えたりしませんよ。 アクセルをあおって、点等するなら他に問題があるかもしれませんが。１度エンジンＯＨ時に外したとなるとコネクター端子が外れている心配もありますが、それを見落とすバイク屋は無いと信じています。 Q2：早速、今朝さっそくアドバイス頂いたバッテリーの端子を外すチェックをしてみました。 結果、著しくヘッドライトの光量が減りました。 具体的には、
チェックの結果、ほぼ全てバッテリーの電圧で走行中の灯火類をまかなっていた事が判りました。道理ですぐにバッテリーが上がる訳ですね。 ちなみに、正常なレギュレーターの場合はバッテリー端子を外しても光量は落ちないのでしょうか？ Ａ２：三相交流で発電された電気をレギュレターで整流してやるそうすると直流に変換されますね。 しかし、エンジンは通常の発電機と違い一定回転をせず、走行にあわせて回転させます。 すると発電される電気も不安定なため、負荷（ヘッドライトなど）も不安定となります。回転数と発電力はある程度正比例のグラフで表現できます。 よって回転数が低いうちは暗くて正解です。 ただ、アクセルを吹かして正常の負荷電力が得られないのは問題ですね。 ステーター側のテスターチェックも行ない、発電能力の低下は無いか確認しておきたいですね。 Q3：ピックアップコイルのテスターチェックしてみました。
マグネトカバーから出てきている端子（サービスマニュアルだとカプラーですが、私のバイクはギボシ端子でした） 大きく分けて２系統あります。緑、青、灰、白、茶、黄@、と黄A、黄B．黄Cでした。（説明上に黄には、番号を付けました） といった値です。 黄ー黄 に付いては何処を計っても、ちょっとオーダーが違うので何かトンチンカンな事をしているのか？です。 ※ 上記数値は全て、それぞれの個所について、３回計測した平均値です。 貴ホームページですと黄ー黄 ０．０７Ωとありますが、 手持ちのテスターですとアナログ指針なので、最小の×１Ωにセットして、 コンマ１桁のΩまでしか測れないのですが、 コンマ２桁Ωを測るのは、また違ったテスターが要るのでしょうか？ Ａ3：ステータ引き出し端子のＳＴＤは生産開始から以下の構成となっています(ギボシ端子ならまず間違えなくは加工していますね）。 
１/100の値を誤差とするテスターでは計測が厳しいですね。（私の計器はこちらに紹介してます：電子部品はコンマ２桁Ωまで計れるテスターがあれば良いですが、トラブルが現れた時は著しく値が変わります。 インピーダンスや抵抗が上がる場合はまず判定できます。 しかし、もともと抵抗値が低い物が短絡した場合わからないですよね。 精度が高いことに限度はないですが車やバイク・家電に使われる部品なら0.01Ωまででほぼ判定できますよ。） しかし、黄A〜Cのインピーダンス（Ｚ）値が高いですね。 Ｐ＝ＩＶ＝ＶＶ/Ｚですから、発電（Ｐ）の妨げになっていることはわかりますね。ざっと24倍！ 三相の歪もないため短絡・地絡は考えにくい。 これなら通常の約1/24（鉄損・銅損・機械損を無視した場合）だが発電は出来る。 ただ、負荷をまかなう余力が無い。（泣） そう考えればＢａｔｔがあがる理由につながり、レギュレターが正常である可能性も高い。 A4：３００ｋｍほど走行して直ったという確信を得られた気がしたので報告します。
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| ステーターのジェネレーター部不良を体験された方の声A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| A1：最近急にアイドリング時の油温計の電圧値が低下してきて１１．８〜１３．８Vになってしまいました。VFRでレギュレーターが逝った時と同じ症状で、１４．８Vが正常値だと聞いたので多分レギュレーター辺りかと思いこちらでレギュレーターを譲っていただけないかと思いメールしました。 Q1：最近同じような事例があり、そのお客さまに色々聞いてみたところステーター側が悪かったのです。 ステーターのテスターチェックはお済ですか？ HPのようにテスターで測定してデーターを送信していただきましたら判定します。 A2：HP（テスターを）通り測定してみました。 茶−白 548Ω 黄A−黄B 10Ω 黄A−黄C 10Ω 黄B−黄C 10Ω 緑−青 573Ω 黄−灰 569Ω 安物テスターなので少数以下の測定が出来ないのですが黄―黄間の数値がやたら大きいですね。 オイル交換がてらステーターを外して見て見たのですが黙視で確認出来る断線等はありませんでした。 A2：断線すれば抵抗値は∞ですね。 元々の容量も低いですし、絶縁破壊は目で見えるものではないです。 明らかに黄-黄の抵抗値が高いため原因のひとつだと言えます。 さて、A1でお聞きしたアイドリングの電圧値ですが、たしかに低いようにも思えますが、負荷の状態やアイドリング時のエンジン回転数に差があるとかも号と比較できないですね。参考に諸元を載せておきます。
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| ステーターのジェネレーター部不良を体験された方の声B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| “先日、グースが止まってしまってレギュレターを探していました。 もしよろしければ売って下さい。”という方に最近このような事例が多いことをお話し、 テスターチェックを依頼しました。 Q1：
A1：これも橙が無いので初期型のようですね。 ちょっと調べてみました。
・スターターボタンを押すとモーター音及び、カチカチいう音 が聞こえますか？ Q2： エンジンが止まった状況ですが、高速走行でガス欠のような症状で止まりました。 走行中の電圧計の数値が11.3vだった（除々に下がってきていた）ので、レギュレターを疑いました。 その後、スターターでエンジンがかかったのですが、すぐに止まってしまいました。 何度かスターターボタンを押しているうちに、バッテリーが無くなってきて【ジジィー】と音がするだけで、まったくダメでした。 今は、カチッと音がして、一瞬タコメーターの針が動くだけです。 A2： ステーターの電圧チェックです！！ 【ジジィー】はスタータースイッチが働いている音でモーター駆動していると思われます。 モーターが回せるほど電圧が無い状態ですね。 同日の調子が良い時、13V程度あったというのであればじょじょに下がった電圧はジェネレーターコイルとレギュレーターを疑いますね。 レギュレターの値はたしかに気になる値はありますが、ジェネレーター側の方に故障原因があると睨んでいます。 近くにないそうですが、またステーターチェックをまた教えてください。 Q3：先週頭、バッテリーを充電してあげたところ一週間問題なくセルも回って、失火することもないようでした。 アイドリング時、１３．１ｖ程度で停車時ウィンカーを出している時で１１．８ｖ程度でした。 レギュレーターを交換して電圧が上がっていればしばらくそれで乗っていようかと思います。 A3：それは、バッテリー点火はしているだけですね。 レギュレターも全く機能していないわけです。 長距離走行時は充電器がいりますね。 ご注意を！ Q4：雨の中レギュレーター交換したんですけど、たいした変化は無く、ステーターと見て間違いなさそうです。懐が、かなり厳しいんでしばらくだましだまし乗るしかなさそうです。 SM、PL買ったらガチョウ弄りがかなり楽しくなりそうですね。 A4：お金の問題は厳しいですね。 ステーターを交換すれば直るでしょう。 少しでも安くあげるために整備能力を高めましょう！ 愛着わきますし、トラブルに強くなります。 Q5：以前に充電しない件で相談しました。 結局ステーターコイルでした。 ケース内部のハーネスが焼損していました。 焼けたハーネス（コイルからソケット部分まで）を作り直してみたところ直ったようです。300ｋｍ程走行していますが異常はないようです。 ハーネスの焼損ですが同じような症例はありますか？ ビニール線の被覆が溶けて3本がくっついていました。 原因は電気的な物と油温上昇による物のどちらが考えられますか？オイルに浸かっているので古くなりビニール線の被覆が硬化＆割れが発生しショートしたのかと考えました。 A5：初めての例です。 油温が上がり過ぎているのでは？ エンジン的にも良くないですね。 オイル交換（古いオイルの量と色も確認）と熱対策の検討をお願いします。 |
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| ステーターのジェネレーター部不良を体験された方の声C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q1：本日、約60ｋｍで走行中ガス欠のような症状でエンジンが止まりました。先週もバッテリー上がり（もしかするとガス欠）で信号待ちで止まったので、バッテリーは新品に交換したばかりです。何度も始動を試みたので、現在バッテリーはあがっていますが、エンスト時はバッテリー電圧もそこそこ有ったように思います。（バッテリー交換後35ｋｍ程度しか走行していないし、交換後１週間しか経過していない為）。燃料系は確認したところ、問題なしなので、取り合えずプラグを交換し火花を確認しましたが、まったく飛んでいません。ＣＤＩはサービスマニュアルを参考にテスターで計って見ましたが、誤差はありますが、それほど異常には思われません。貴殿のトラブルシュートを参考にしていますとステーターコイルの異常ぽいので明日にでも確認しようと思っていますが、私の場合、まったく再始動しなかったので、少々不安です。基本的にグースの整備は自分で行っているので、他に怪しいところがあれば教えていただけるとありがたいのですがいかがなものでしょうか A1：最近、電装系をいじったとか、ステム近辺のハーネスが束ねてなく断線の危険性があったとかあれば別ですが、やはり突然と聞くと疑うべきはステーターです。 パルサーコイル。 バッテリー点火もきっと無理でしたでしょう。 他・・・始動でつながる配線は今頂いた条件だけではすべてと言えます。 まぁ、順を追ってみていきましょう。 ポイント！ ガソリンがあるのにエンストしてしまったら修理できる場所から離れているところで故障したと感じたら。
@：RESかONに切り替え、再始動してみる。 キルスイッチも3回押してかからなければ 諦める。 （バッテリーに負担がかかる） スターターモーターが動いている音を聞いておく
A：プラグをチェックする（汚ければ、磨いて点火するかをプラグを外した状態で確認する） 碍子が灰色：乗って帰るのは諦める。 マイナス極が潰れている：乗って帰るのは諦める。 プラグ全体にタールついて真っ黒：乗って帰るのは諦める。
色合いは良いが再始動しない→点火はある。燃料は出ている。スターターモーターは回る。 この条件のどれかが満たされなかったはずである。
スターターモーターがバッテリーがあるうちは「きゅきゅきゅきゅきゅー」っていって、バッテリーが１２V以下になってくるとスタータースイッチが「カチカチ」音を立てたのでは？そのうち、うんともすんとも言わなくなり・・・？どこだ？原因は・・・となった？こんな感じで説明してくれると判りやすいと思うよ。
A2：やっぱりステーターコイルが焼けてました。オイル管理はまめにしてたのですが・・・・・。カプラー側から来る線が２本焼損していたのと、その線が横を通っているコイルも真っ黒でした。 |
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| ステーターのジェネレーター部不良を体験された方の声D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q1：先日、エンジンが始動しない状態になってしまいまして、貴HPのトラブルシューティングを参考して原因を探したところ、間違いなく電装系であることが判明しました。
火花が全く生じない状態です。 そこで安物ですがテスターを購入して各部の抵抗を調べたところ、次のようになりました。 なお、私の車両は中古購入時からスプリットファイアのプラグケーブルが装着されています。 プラグケーブルは、純正の点火コイルからのケーブル（HPではAとなっています）を１０cmほどで切断（？）し、そこに木ねじ状の端子をねじ込んであります。 以下この継ぎ目を接続部A'とします。 それ以外は純正と思われます。 点火コイル プラス極ーマイナス極：0.3Ω プラス極ープラグキャップ：無限Ω プラス極ー接続部A'：無限Ω 接続部A'ープラグキャップ：547Ω 接続部A'は怪しいので、点火コイル側のケーブルを数ミリ切り直してスプリットファイアをねじ込み直す処置をしてみるべきかと考えています。 ステーターコイル 茶ー白：無限Ω（これは二つのギボシ間の抵抗であっていますか？→kamo:ぎぼし間です） 黄ー黄：0.7Ω （二つのカプラー間の黄色同士ではかりました。１本X３本で３通り、すべて同じ数値です。） 緑ー青：514Ω 黄ー灰：516Ω （参考 二つのカプラー間の黄ー黄：無限?） 下線部がHPの数値と大きく異なる点になります。 この結果で、原因が点火コイル、ステーターコイルの両方にあると判断するべきか困っています。 同時に故障するというのはあり得ることなのでしょうか？ また、この他にも調べた方が良いことはありますでしょうか？ アドバイスいただけるとありがたいです。 また、部品の交換となった場合、kamoshopで販売していただくことは可能でしょうか？ よろしくお願いいたします。 A1：まず、ステータはパルサーコイルの断線が考えられます。 交換が必要ですね。 点火コイル解析から考えると二次コイルの不良も合わせて起きているように感じられます。 Q2：一つ間違いに気づいたため訂正します。 ステーターコイルの端子間抵抗値ですが、 黄ー黄：0.7Ω （二つのカプラー間の黄色同士ではかりました。１本X３本で３通り、すべて同じ数値です。） （参考 二つのカプラー間の黄ー黄：無限Ω） この二点が間違いでした。正しくは、 黄ー黄：0.7Ω （一つのカプラー内の黄色同士ではかりました。3C2=３通り、すべて同じ数値です。） （参考 二つのカプラー間の黄ー黄：無限Ω）です。 また、具体的にどのような症状が現れているかをご報告していませんでした。 当日朝には問題なく始動し、１５km走行。違和感なし。 昼過ぎ、始動しない。セルは力強く回る。 キャブのフロートチャンバーまでガソリンはきている。 焼き付き等はなく、圧縮はあると思われる。（マフラーエンドの排圧あり。クランクを手で回す際（タペット調整時のように）、プラグを抜かないと回らない が抜けば普通に回る。）プラグに火花が飛ばない（新品でも） A2：白−茶が無限大だと言う時点でダメです。 点火の発生源がない訳ですから。 セルはもう回さないでください。 バッテリーの消耗、スターターモータのブラシの消耗を抑えるためです。 |
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| ステーターを修理して、なおトラブルだった方の例@ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q1：グースは、依然としてなおりません。 ＤＲ３５０のレギュレターをオークションで落札し（少し怪しい） ＣＤＩは中古で購入し、それでも直らないので、（火が飛ばない） ステーターコイルを、新品にしたら、エンジンがかかりました。 直ったのかと思ったら、３０００回転位しか回らず、再び止まってしまいました。その後は、セルを回すたびに電圧計の数値が見る見る内に下がり、回らなくなりました。 手持ちのテスターが、少々信用できないモノなので、抵抗値は定かでは無いのですが、レギュレターを新品にすれば直るのか？と思い、検討している所です。 もし、よろしければ、ご意見をお聞かせ下さい。 よろしくお願い致します。 A1：いや、DR350のレギュレーターって…なんでDRのレギュレーターをつけたのですか？ 回路と配線色が把握できていないといくらDRのレギュレーターが正常で、たまたまGooseと同じカプラーがはまっても変成できるか分からないでしょ？ 根拠があってしたの？ たぶん、ステーターが正常になりエンジンはかかったけど、レギュレーターが機能していないためバッテリーに始動電圧があるうちはエンジンがかかったのでしょう。 しかし、充電されないのでバッテリーはあがった。 そんなところです。 せっかく交換した、ステーターに影響が出ていなきゃ良いのですが…。 前に持っていたGooseのステーターはどうしました？ 現在はバッテリーが上がっているだけだと思います。 充電しなおして、レギュレターをGooseのものに戻してください。 私が言わないことをするとかえってお金もかかりますし、故障範囲の拡大につながりますので、不安な場合はお早めに相談してください。 ヤフオクを悪く言うわけではないですが、安かろう、悪かろうというところがあると思います。 買ってから相談してくる方が多いのは事実で悩みの種です。 |
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| ステーターを修理して、なおトラブルだった方の例A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ステーターコイルを新品部品に交換することによって正常にエンジンが始動するようになりました。 （お譲り頂いたIGコイル・元々付いていた異常抵抗値を示したIGコイル両方で点火確認致しました、異常抵抗値を示したIGコイルは予防交換という形で交換致しました。） ヤフオクを使って流用可能な部品が出回っていないかチェックしてみたのですが、流用できれば・・・嬉しいなと思って落札したグラストラッカー用ステーターコイルは残念ながらGooseには流用不可でしたｗ元はDR系のエンジンでも基となるDR自体のバージョンが異なると流石に流用も効きませんねｗそれでもイイ勉強になりましたです(・。・; 尚障害発生時のステーターコイル抵抗値ですが、以下のようになって居りました、kamoさんのもとへは何件も報告が入っている障害情報と重なるかと思いますが、ご参考になりましたら幸いです。 茶色⇔白 26MΩ 黄色⇔黄色0.13Ω 緑⇔青536Ω 黄色⇔灰色531Ω 障害発生時の状況 天候晴れ 気温32度前後3000Rpm以上での電圧（ヨシムラデジテンにて測定）14.7〜14.8V約40Km/hにて30分程走行していると突然ガス欠時のように失火→エンジン停止→セル始動を試みるもクランキングはするが点火せず。プラグ不良を疑いプラグ交換→現象回復せず。 IGコイル端子及びノロジーHotwireの取り付け端子等を確認するも接触不良等無し。 度重なるセルスタートテストによってバッテリー上がり・・・お手上げ・・・ｗ |
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| ステーターを修理して、なおトラブルだった方の例B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q1：初めまして。東京のライコランド東雲店スタッフさんからカモエアーさんのことを聞きました。 自分も現在グース２５０に乗ってます。突然エンジンがかからなくなりました。 近所のバイクショップ「B・R（名前は変えてあります）」さんに持って行ったら、「イグナイター」の故障と分かりました。 ヤフーオークションで購入を考えましたが、ちょっと信用できなくて。 メーカーから取り寄せると高額で。カモエアーさんにありますか
A1：ライコランドは判りますが「B・R（名前は変えてあります）」さんは聞いたことが無いですね。 無知だったらすみません。 改めて聞きます。 本当にＣＤＩの故障でしょうか？ ＣＤＩの単体故障は事例が無いです。 たぶん、バッテリーは正常電圧でスターターモーターが回らない。 プラグの火も飛ばないといった状態ですよね。 スターターＳＷ内にも異常は無く、ステーターは正常でした？ 先に簡単にテスター当れるステーターの抵抗測定はおすみでしょうか？ ホームページを参照下さい。せっかく正常なＣＤＩを送っても直らなきゃ。 私が対応した意味は無いです。 お金儲けをしたい訳ではなく、Ｇｏｏｓｅを残せる環境を作ろうとしているだけなので。 ＰＩＴに250ｃｃのＣＤＩの在庫はございますし定価1/2+送料￥500で販売でお分けできます。 （正常なＧｏｏｓｅに取り付けテストしてから販売します） それでも販売を希望される場合教えてください。 以前、そういったオーナーさんの 壊れていると思われているＣＤＩを送ってもらい￥1000-+往復送料￥1000でテストしたことが あります。 不良なら返信のときに壊れていないＣＤＩを買ってもらい一緒に梱包する という打ち合わせで。 予想通りそのＣＤＩは正常でしたから返し、ステーターの 不良でしたと報告が帰ってきました。 エンジンがかからなくなった時の状況を聞くことで 原因がわかることもあります。 また現状電装系を追ってどこまで正常か調べるため、 何が起動しているとかバッテリーの電圧とかスターターを押すと何か音がするとか 聞けると助かるかな。 A2：連絡が遅くなりました。すみません。カモエアーさんの言うとうり、イグナイターは壊れていませんでした。 故障個所はステーターコイルでした。 カモエアーさんの、アドバイスで助かりました。 有難う御座いました。迷惑かも知れませんが、またいろいろと相談させて下さい。 |
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| H16立て続けにバイク屋整備士の判断ミス情報を受けて |
| 今年もステーター故障報告や相談を受ける機会が多かったです。 その中で目立ったものがお店に修理を任せたときの整備士の判断ミス。 お客さまからCDIやレギュレター、コイルなどの注文を受けた際、｢ステーターはチェックしましたか？」と付け加えるようになりました。 お客さまからお店に話していただいてもプライドがあるのかすぐに見てくれないようです。 さんざんパーツを変えて「ステーターでした。」 馬鹿にしすぎです。 交換する前のパーツも貰って帰る様に言って下さい。 使えるものばかりかも知れません。 |
| お客さまからの問い合わせ |
| Q1：ジュベルの他に使える＆使えるかもしれない車種はありますか？ A1：SBS某店長情報！ Gooseが作られた時期のスズキ車はステーターのカプラが殆ど同じ。 多少設定が違っていても使えることを教えてくれた。 「これ似てる！」って思ったら買っておいていいんじゃない。 |
| エンジンはかかったが、スロットルを少しでも回そうものなら止まってしまう | |
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スターターギアで「お店に出したエンジンを確認して発見した不良部」で話したエンジンだが組んでくれたステーターのピックアップが逆（左図）だった。 |
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正しいのはこっちだ(左図）。新しいものは正しく組めば図のように番号が「１」，「２」と見えるはずだ。 古いものは番号が無いから「１」の方がコードが青・緑、「２」のコードは黄・白である |
| 同じように誤って付けたお客さまからの情報
ステータコイルの値段は25305円でした（H20年6月3日）
組み付け時にＮＯ１．２のピックアップコイルを逆に付けてしまい、そのときはセルを回すと火花が１・２度飛ぶのですが持続しない状態となりました。ご参考までに．．．
kamo：低速用と高速用2種類ありますので間違って取り付けるとそのような症状が出る可能性がありますね。 今回私も経験しましたが始動はできました。 ただスロットルを少しでもひねると回転数があがりピックアップが検出できず点火信号が出ないようです。 またキャブセッティングやり直し・・・ |
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| お客さま情報 |
| 先日峠道を走行中突然ガス欠のようにエンジンが止まってしまいました。
最初はプラグかぶり等を疑ったのですが、プラグを見ても異常は無かったのですが火が飛んでいなかったので電装系故障と判断いたしました。
点火系をたどり、イグニッションコイルから順に抵抗を調べたのですがＣＤＩとステーターコイルに異常値が見受けられました。 幸い友人がグースに乗っていたのでＣＤＩを貸してもらったのですが、その走行可能なグースから取り出したＣＤＩも異常値を示しました。 しかし私のＣＤＩと異常なところが同じであったので「こういうものだ」と判断しステーターコイルが原因と判断致しました。 早速部品注文し取り付けたところ火花が飛び無事に修理が完了いたしました。
修理にあたりkamoair様のＨＰをおおいに参考にさせて頂きました、ありがとうございました。 kamo：ＣＤＩ故障は無くは無いのですが単品でも故障は事例がないです。 レギュレタからの異常電圧流入により 故障した例があったくらいなんです。 点火がおかしいと感じたら、簡単な（バッテリーはあるものとして）プラグ→プラグコード→点火コイル →ステーターコイル各抵抗値→レギュレター抵抗値→ＣＤＩの順に調べると良いです。 （Ｇｏｏｓｅにおいてであって他の車両では順番が異なる場合があります 理由：Ｇｏｏｓｅはステーターの故障事例が多い） |
